Зачем мне двухсимочный телефон?

У двухсимочных телефонов есть свои недостатки.
Но они с лихвой компенсируются преимуществами. Во-первых смартфоны бесполезны. Они тратят ваше время, съедает его до последнего куска, даже не дают вам нормально выспаться, их экраны заставляют глаза болеть, потому что ваше нетерпение заставляет вас безотрывно смотреть на этот маленький, отвратительный экран.

Приведу примеры когда двухсимочный телефон непросто удобен, но и спасителен для вашего тайм-менеджмента:

1. У меня частенько Билайн отключает возможность связаться с их колл-центром (0611), на моей официальной зарегистрированной на меня симке. Однако на симке зарегистрированной не на меня с колл-центром я связываюсь по тому же номеру буквально в считанные секунды (т.к. моя анонимная симка корпоративна - т.е. ее обслуживает бизнес отдел) - фактически даже для того чтобы дозвониться до их техподдержки мне приходится использовать 2 телефона в одном, один как запасной
2. Куда лучше носить 2 телефона в кармане имея 4 доступных номера, чем 4 телефона в сумке. Это касается тех кому нужны эти дополнительные номера. Лично я не понимаю тех людей которые пользуются только одним номером, когда-то им все-равно придется завести второй и обычно они не готовы к данному событию. Я покупаю двухсимочные телефоны и готов ко всему.

Read More

сравнение цен на права в москве и уфе

Read More

domanis

ajaxutils.ru - Russian OFX ajax utils
ebenev.ru - URKeL

Read More

РАЗУМНЫМИ допусками к прочности и срокам схватывания, то есть небольшой арсенал способов экспресс-анализа качества цемента.
А. цемент ли это? наши торговцы умудряются "втюхнуть" под видом цемента любые минеральные порошки более-менее серого цвета, нерастворимые в воде. это тривиальные минпорошки для производства асфальтобетона и для начинки порошковых огнетушителей (доломитовая пыль), это пыль электрофильтров цемзаводов, это "активированый" в кустарных мельницах различного рода цемент, размолотый вкупе с "добавками", такими как песок (пескоцемент), шлак, отходы бетона и т.п. общее свойство - это НЕ вяжущее. оно может и схватываться. но о прочности, о предсказуемости лучше умолчать.
Б. цемент. качество? можно долго рассуждать о производителях, о стандартах, о стране-производителе, о алитах, белитах и алюмоферритах. отправляя заинтересовавшихся например к книге Дуды "Химия цемента" и к любым учебникам по теме "строительные материалы" скажу что нас интересуют 3-4 параметра: 
1. это нет, не марка. это скорость набора прочности, которая выражается через срок начала схватывания (чтобы цемент начал схватывание не через 3 минуты после смешивания с водой и не через 3 часа), а в промежутке 40-60 минут. этот показатель косвенно отражает всю химию цемента. 
2-й показатель, это нет, не марка. это равномерность твердения - проявляется в отсутствии трещин и деформаций в цементной лепешке (из цемента и воды делается густое тесто, из теста - коровья лепешка Д 10 и толщиной 1,5 см, твердеет во влажной среде 3 суток. коробления и трещин (привет, китайский цемент!) быть не должно.
3. да. это марка. почему не главное? да потому что в домашних условиях не приготовить цб смесь с нужным ВЦО (водо-цементным отношением) и не уплотнить для полного использования заявленной марки. приготавливая бетон из того что есть в том что есть, мы неизбежно высыпем раза в 2-5 больше цемента, нежели должно быть, исходя из требуемой прочности данной конструкции. потому требования к собственно марке цемента можно опустить соответственно в 2-3 раза. вот с этого места поподробнее: цемент в основном идет маркой 400 и 500 (про британский стандарт (BS) и ISO не говорим). марка цемента - это усредненный (среднее арифметическое по пробам в партии) показатель активности (термин такой) цемента. с уважающего себя завода цемент отпускается на ... гм...5-10% выше заявленной марки. на всякий случай. активность цемента определяется поверхностными свойствами каждого зернышка цемента и его химическими и минералогическими свойствами, но - через поверхность этого самого крохотного зернышка. соответственно активность можно "натянуть" 2 способами: химией исходных материалов (через завышение алюмоферритов) и механикой - через площадь поверхности, т.е. через увеличение тонкости помола. результат будет примерно одинаков - требуемая активность (прочность кубика в возрасте 28 суток). 
3 1/2 - добавки. ооо, ШПЦ, Д0, Д20 - сколько перьев сломано... кратко: ШПЦ (он же Д40 и выше) отличается отдаленным сроком начала схватывания. медленным нарастанием прочности - это минусы. плюсы - отличная коррозионная стойкость (к сульфатным и прочим агрессивным грунтовым водам, стокам коровников, начинке септиков и т.п.), практически полное отсутствие коробления и деформаций, высокая зимостойкость, выше среднего огнестойкость, низкое тепловыделение в массиве на не интересует. Д0 - высокая скорость набора прочности, приближенные к минимальному срок начала схватывания, НЕ высокая коррозионная стойкость, зимостойкость и огнестойкость. Д20 - среднее между крайностями. "инновационные" виды цементов, пескоцемент, активированные цементы (в которых ввод добавок иной раз превышает 80%) - может быть. см. проверки.
4 и последнее - не ГОСТовский термин "стабильность". к марке, скорости схватывания и короблению имеет самое прямое отношение, поскольку определяет самый важный для эксплуатанта (не для строителя, для эксплуатационщика!) параметр - сохранение заявленных свойств во времени.

проверка "на вшивость". увы, это Россия (Украина, Казахстан и т.п.) - риск нарваться на фирму-однодневку впаривающую с хорошим дисконтом 100 (1000, нужное вписать) тонн взятого НА УТИЛИЗАЦИЮ порошка для огнетушителей для нас обычное дело. соответственно из потенциальных поставщиков следует оставить или те торговые точки, которые десятилетиями не меняют вывесок (не находятся на одном месте, а именно не меняют вывесок, сидя на одном месте), или аффилированные с производителями цемента структуры (хотя...).
проверка на качество.
физические свойства. цемент должен быть тонкодисперсный порошок от светло до темно-серого цвета, очень тяжелый (гораздо тяжелее гипса). оттенки зеленого цвета говорят о достаточном содержании железа, что ЕСТЬ ХОРОШО. свежий после пневмотранспорта или после помола по свойствам схож с водой - течет, волны по поверхности, если такой цемент есть в биг-бегах, но декларируется как привозной издалека - я бы НЕ брал. или слипшийся в пластилин сухой порошок, оставляющий на пальцах ощущение липкости, слипающийся в "снежок" - это нормально. слипание происходит из-за того, что каждая частица цемента теряет электростатический заряд (в процессе хранения, пересыпки, вибрации) и соответственно персональную воздушную рубашку, после этого частицы начинают слипаться друг с другом. крупка: если крупка представляет собой (при разминании в пальцах. это не опасно, обычно) камешки с острыми краями или песчинки- в топку. если крупка - округлые и покрытые слежавшимся цементом галечки в центре которых прощупываются круглые шарики - это нормально. староватый цемент, можно дальше. запах: есть. часто "могильный" - тяжелый, это нормально.
химия. самое вкусное из всего моего опуса.
основан на высокой реакционной способности поверхности цементного зерна.
для анализа потребуется минералка типа Ессентуки-17 (самая соленая или аналогичная ей) и резиновые перчатки, или что-то замешивать. одноразовая тарелка, такая же ложка, целлофановый пакет для влажной атмосферы и тряпка или газета - для того же. другие типы минералки я особо не пробовал, потому рекомендовать их не могу.
для набора опыта крайне желательно образец заведомо хорошего цемента.
собственно проверка: в тарелку сыпануть пол-стакана испытуемого цемента, ложкой (руками без перчаток не лезть! химические ожоги почти гарантированы!) смешать с минералкой (брызгается и не отстирывается!) до состояния густого теста и сформировать круглую или овальную лепешку толщиной в центре 3-7 см и от 1 до 0 к краям, хорошо если в одной части сделать резкий переход от толстой части к тонкой, именно резкий. сразу внимательно смотреть:
качественный цемент начинает ложное схватывание почти сразу, что преодолевается ложкой, снова становится пластичным. схватывается в течении 5-10 минут, ощутимо греется в толстой части, может изменить цвет до сине-зеленого (Д0). брать.
минпорошки, порошки для огнетушителей и т.п. - практически не схватываются в течении 30-60 мин, не греются. цемент - в топку. продавцу - в рыло.
смесевые хреново перемешанные и бодяжные цементы: схватываются кусками, с образованием просадок и трещин, могут греться или нет. в топку. продавцу - по почкам.
многие китайские цементы, наши высокоактивные по химии: схватываются почти моментально, греются сильно, до парообразования, часто лопаются от тепловых деформаций. в топку, хотя... если кладочный или штукатурный с известью раствор - можно в принципе брать. если бетон на мелких и загрязненных илом, глиной, пылью песках - можно брать (с опаской, ускорители твердения не применять, пластификаторы умеренно, пластификаторы и вибрацию - осторожно. буфер активности - глина, ил, пыль, но это отдельная тема). решать индивидуально.
пыль электрофильтров и прочие отходы: ХЗ. кто как. чисто пыль с фильтров - никак не реагирует, не твердеет. в топку. пыль с рукавных фильтров (он же цемент сверхвысокой марки) - как хороший цемент, чуть энергичнее, за счет развитой поверхности. брать.
на все про все уходит 10-15 минут.
образец вместе с тарелкой и мокрой тряпкой (хоть водой из лужи, без разницы) пихаем в пакет и герметично заматываем. желательно на сутки-трое, в самом теплом месте (только чтоб пакет не сгорел). если времени нет - то часов на несколько. ну хотя бы на час. 
нормальный цемент: твердый, без трещин (почти без), звенит при постукивании, при падении разбивается. при высыхании на воздухе - может покрыться солью. проверка пройдена, можно брать.
минпорошки, хреновые цементы, и прочая мура: скорее всего схватится, с трещинами вплоть до раскола на несколько частей или до рассыпания в крошку. в топку.
да, еще: если цемент в мешках или в биг-бегах, актуально может оказаться проверка на схватывание. молоток. простукиваем беги, можно мешки. от схватившегося молоток отскакивает со звоном. мелкие мешки при погрузке смотрим - даже самый слежавшийся в мешке цемент даст мешку прогнуться-деформироваться в руках рабочего. на палеттах-поддонах простукивать выборочно, сверху и с углов. при приеме цемента с цементовоза - слушаем. камни, цильпебс и прочий мусор издает веселый звук "дзынь-дзынь". 

Read More

Работа с бетоном

Последний шаг в возведении фундаментной плиты – заливка бетона.
Вопросы:
1. Как заливать?
«Даже если тебя съели, есть два выхода». Так и тут, заливать бетон можно несколькими способами, например, купить бетономешалку и все мешать с ее помощью или завезти готовый бетон с помощью миксеров и просто распределить весь завезенный бетон по плите.

Очень просто, давайте посчитаем:
Необходимо залить фундаментную плиту размером 14х14 толщиной 20 см + по несущим стенам увеличить глубину заливки до 60 см. Бетона на это дело потребуется: 
На плиту 14х14х0.21 = 41.16 куба (+1 см сделали, потому как последние измерения показали что примерно 21 см плита получилась, а не 20)
Плюсуем 40 см под несущими стенами: длинна несущих стен = 14+14+13+13+14+6+5.5 = 79.5 метра, ширина 0.4, глубина 0.4 (помним? что еще сверху плита, то есть, под несущими стенами толщина бетона 0.6м) таким образом, объем бетона на несущие стены равен 79.5*0.4*0.4 = 12.72
Суммарный объем бетона, который необходимо залить равен 41.16+12.72 = 54 (около того). Плюсуем неточности, неровности (песок рядом с опалубкой был плохо утрамбован и поэтому немного осел), возможные выпирания опалубки небольшие, осадку бетона - примерно на куб (со слов строителей будет), получаем что примерно 55-56 кубов. 
Небольшая бетономешалка, которая потом в хозяйстве пригодится, имеет выпускной объем 60 литров. Что имеем? А то, что бетономешалку надо прокрутить на максимальной загрузке чуть больше 900 раз. Учитываем что плиту надо залить за один раз и больше суток мы работать точно не сможем, то получаем, что в течении суток, беспрерывно надо опорожнять каждые 96 секунд бетономешалку. С другой стороны, мешалку надо загрузить и по инструкции мешать ей не меньше полутора минут, а потом еще разгрузить. То есть никак не укладываемся в эти 96 секунд… Принимаем решение: «покупаем миксеры».

2. Какую марку бетона использовать?
Открываем великую помойку под названием Internet и начинаем там «шастать» в поисках истины. Незадача, люди используют бетон марки от 50 до 400. При этом каждый считает, что он прав. Смотрим более внимательно, получаем результат, что на плитный фундамент высокая марка бетона не принципиальна, поскольку давление будет распределяться на большую площадь. Кроме того достаточно часто люди заливают 200 бетон на ленточный фундамент и вроде не жалуются. Принимаем предварительное решение: «Будем заливать марку бетона 200». К слову, после принятия такого решения я поездил по стройкам и поговорил с прорабами. Говорят, что для такой плиты и 150 марка будет очень хорошо, но пойдет и 100. Все помнят что я параноик фундаментный? Еще раз напоминаю об этом. Марка 200!

3. Как утрамбовывать?
Вопрос очень важный и нужный. Поясню для тех, кто пока не знаком с теорией. Утрамбовать – не попрыгать сверху (как это можно сделать, например с посудой, которая не лезет в коробку), а постараться по максимуму избавиться от пузырьков воздуха в бетоне. Если этого не сделать, то можете смело уменьшать марку бетона на 100 (если Вы конечно заливаете не 50 марку, иначе долбите свой бетон и в качестве строительного мусора). Утрамбовывают бетон вибраторами специальными, называются «Глубинный вибратор». Дорогая штучка я вам скажу и ради одного раза не стоит ее покупать (мое мнение), но можно взять в аренду.

Пока рядом работал прораб турок, мы с ним проводили беседы по поводу утрамбовки, так вот, по его словам, если нет вибратора, то можно утрамбовывать прутиками арматуры. Просто ходишь во время заливки и тыкаешь прутиком в бетон. Как показала практика, этот способ достаточно спорный (таким способом заливал перемычки оконные). Кроме того есть вероятность искрошить изоляцию под плитой, а тогда в ней нет смысла. Короче мне этот способ не нравится и его я исключил. Вибратор!!! Как бы пошло это не звучало…

4. Как распределить бетон по плите? 
Как помните, надо все залить за день, а это накладывает свой след на то, как быстро надо все растаскивать.
Дело в том, что после того как привезут бетон, его надо как-то растащить на площадь 14х14. Хорошо, если подъезд к площадке есть с разных сторон, тогда проще, просто вываливать бетон в разные части фундамента и какой-нибудь доской и лопатами его развозить (были бы рабочие руки), но у меня к фундаменту миксер может подъехать только с одной стороны… Чтобы можно было подъехать с других сторон, надо: убить соседей или как минимум убедить их, что их участок, перепаханный здоровыми колесами в грязь много более привлекателен, чем ухоженный, засаженный цветочками и всякими деревьями, да и забор нынче вышел из моды. Второе – накидать кучу строительного мусора по периметру, иначе дело труба, все равно застрянет миксер… В связи с этим смотрим почем аренда бетононасоса.

5. Надо договориться:
a. Бетононасос. Надо в нем быть точно уверенным, потому что если он не приедет, то бетон придется грести хоть руками, но весь разгрести по площадке;
b. Бригада с вибратором. Лучше нанимать бригаду, потому как вибратор часто ломается (особенно та его часть, которая глубинная), зачем лишние проблемы? Но стоимость, безусловно, увеличивается. За каждый куб они берут мзду. Поэтому решайте, примерно как в КВНе: дать бригаде мзды или самому рискнуть. С меня в итоге взяли 15 тыщ за работы, но при этом они делали все со знанием дела и без большого моего вмешательства;
c. Миксеры. 8 миксеров по 7 кубов, должны приехать не все сразу, а последовательно, но и с небольшим разрывом во времени, потому что иначе будет простой либо миксеров, либо насоса. И то и другое оплачивается по времени.
d. Бог. Вернее молиться чтобы дождя не было хотя бы день до и в течении заливки плиты. Ну, или запастись бубном и танцевать, танцевать…

Сначала пытался договориться со всеми отдельно. Звонил, звонил и еще раз звонил. Но, те кто уже строится, наверное сталкивались с тем, как могут работать строители… Кто-то говорит позвоните позже, кто-то говорит где ж вы раньше-то были, кто-то на вопрос: «Будут ли проблемы?» отвечает истинно русскоязычным «да нет наверное» и понимай их как хочешь… Как пример, прозвонился по нескольким телефонам по доставке бетона и ни один телефон не ответил что сможет доставить 8 миксеров с перерывами в 20 минут, максимум 2 или 4 в течении дня, да и то, при условии что именно в этот день будет именно та марка, которую вы хотите. В общем, после нескольких дней таких переговоров обратился к уже своему закадычному другу – прорабу со стройки, который мне посоветовал человека (Дамир), занимающегося миксерами и бетононасосом, а сам взялся за (как это ни странно) умеренную по сравнению с другими бригадами плату по заливке бетона. У Дамира, бетон оказался дешевле, бетононасос по той же цене что и везде, а вот как преимущество - по доставке и по бетононасосу можно было договориться за день до заливки, то есть погоду можно было подгадать.

Сориентируйтесь в ценах, обзвонив объявления, а после походите по стройкам, на которых заливка бетона – обычное дело. Они смогут организовать заливку с наименьшим количеством проблем и как показала практика дешевле, чем все организовывать самому, правда дороже, чем заливать своими силами. Или это просто мне так повезло? Да и Вы будете знать кто виноват если все пойдет наперекосяк, можно даже что-то вроде договора составить.

Сам процесс заливки я покажу с помощью фото. Скажу только, что команда работала слажено, миксеры шли с перерывом 20 минут и как только заканчивал работу первый миксер, сразу же его место занимал другой. И был один перерыв в пол часа после 4-х миксеров, за это время строители успели сесть и покурить.



Для установки бетононасоса пришлось в срочном порядке искать опоры, на которые насос бы опирался. Это связано с тем, что его родные опоры имеют небольшую площадь, а до этого на земле прошелся дождик и пришлось ставить дополнительные балки под родные опоры. Я использовал балки, которые к слову были позаимствованы у соседки, но потом тщательно почищены и аккуратно обратно сложены.




Миксер выгружает бетон в специальный поддон в бетононасосе. У нас возникла одна проблема, последний миксер не доехал до насоса примерно 1 метр и не мог выгружать бетон в этот поддон. Пришлось срочно монтировать мостик из досок, который позволил все-таки загрузить бетон в бетононасос.



Вибратор работает от обычной розетки 220, но будьте аккуратны, есть вибраторы которые требуют большей мощности, поэтому когда будете договариваться насчет аренды, не забудьте об этом спросить.




Работает три человека, один держится за хобот насоса, один закидывает вибратор на залитые участки плиты, один носит вибратор за тем, кто закидывает и следит за тем, чтоб провода и вибратор лежали удобнее и не мешали вибрировать.

В итоге весь результат свелся к такому пейзажу:



В последние 15 минут заливки бетона пошел дождь и бетононасос очень торопился закончить, иначе он бы застрял, поэтому они согласились даже уменьшить время работы на бумажке (на примерно 5-10 минут) и получить поменьше денег. Кроме того в последней машине остался примерно куб бетона, подозреваю что это из-за перепада высот по плите.

Ошибка: Перед заливкой мы не вывели по уровню так называемые «маячки», на них бригада смогла бы ориентироваться как по уровню для точной заливки, из-за чего перепад высот на плите оказался до 2 см. То есть в одном месте плита оказалась ниже (можно увидеть на фотографии, там лужа). Это не критично, но из-за этого мы потеряли некоторое количество бетона (переплатили).

К вечеру дня заливки, по плите уже можно было ходить.
Для того чтобы бетон затвердевал и сох равномерно, его надо обильно проливать водой, что мы и делали последующие 4 дня. Воды уходит много, но это позволяет исключить возможность появления трещин в плите, так что не брезгуйте этим, тем более если погода стоит сухая и жаркая. Оптимально проливать плиту пару – тройку раз в день в течении 2 недель. Нам повезло, через четыре дня погода установилась пасмурная и дождливая. Трещины на нашей плите появились, но очень узкие, не длинные и неглубокие. Да и на всю плиту их было штук 10. Это не опасно. К слову у соседки, которая заливала плиту и мало проливала ее, в итоге оказались сквозные трещины по всей плите шириной в 2-3 мм.

На этом мы и закончили первый год строительства. На зиму мы плиту ничем не закрывали, потому что с зимовкой у такой плиты проблем быть не должно. Максимум что могло быть, так это то, что за зиму плита перекосится. Опасения были напрасными. Перезимовала плита на ура.

Read More

Работа с бетоном

Последний шаг в возведении фундаментной плиты – заливка бетона.
Вопросы:
1. Как заливать?
«Даже если тебя съели, есть два выхода». Так и тут, заливать бетон можно несколькими способами, например, купить бетономешалку и все мешать с ее помощью или завезти готовый бетон с помощью миксеров и просто распределить весь завезенный бетон по плите.

Очень просто, давайте посчитаем:
Необходимо залить фундаментную плиту размером 14х14 толщиной 20 см + по несущим стенам увеличить глубину заливки до 60 см. Бетона на это дело потребуется: 
На плиту 14х14х0.21 = 41.16 куба (+1 см сделали, потому как последние измерения показали что примерно 21 см плита получилась, а не 20)
Плюсуем 40 см под несущими стенами: длинна несущих стен = 14+14+13+13+14+6+5.5 = 79.5 метра, ширина 0.4, глубина 0.4 (помним? что еще сверху плита, то есть, под несущими стенами толщина бетона 0.6м) таким образом, объем бетона на несущие стены равен 79.5*0.4*0.4 = 12.72
Суммарный объем бетона, который необходимо залить равен 41.16+12.72 = 54 (около того). Плюсуем неточности, неровности (песок рядом с опалубкой был плохо утрамбован и поэтому немного осел), возможные выпирания опалубки небольшие, осадку бетона - примерно на куб (со слов строителей будет), получаем что примерно 55-56 кубов. 
Небольшая бетономешалка, которая потом в хозяйстве пригодится, имеет выпускной объем 60 литров. Что имеем? А то, что бетономешалку надо прокрутить на максимальной загрузке чуть больше 900 раз. Учитываем что плиту надо залить за один раз и больше суток мы работать точно не сможем, то получаем, что в течении суток, беспрерывно надо опорожнять каждые 96 секунд бетономешалку. С другой стороны, мешалку надо загрузить и по инструкции мешать ей не меньше полутора минут, а потом еще разгрузить. То есть никак не укладываемся в эти 96 секунд… Принимаем решение: «покупаем миксеры».

2. Какую марку бетона использовать?
Открываем великую помойку под названием Internet и начинаем там «шастать» в поисках истины. Незадача, люди используют бетон марки от 50 до 400. При этом каждый считает, что он прав. Смотрим более внимательно, получаем результат, что на плитный фундамент высокая марка бетона не принципиальна, поскольку давление будет распределяться на большую площадь. Кроме того достаточно часто люди заливают 200 бетон на ленточный фундамент и вроде не жалуются. Принимаем предварительное решение: «Будем заливать марку бетона 200». К слову, после принятия такого решения я поездил по стройкам и поговорил с прорабами. Говорят, что для такой плиты и 150 марка будет очень хорошо, но пойдет и 100. Все помнят что я параноик фундаментный? Еще раз напоминаю об этом. Марка 200!

3. Как утрамбовывать?
Вопрос очень важный и нужный. Поясню для тех, кто пока не знаком с теорией. Утрамбовать – не попрыгать сверху (как это можно сделать, например с посудой, которая не лезет в коробку), а постараться по максимуму избавиться от пузырьков воздуха в бетоне. Если этого не сделать, то можете смело уменьшать марку бетона на 100 (если Вы конечно заливаете не 50 марку, иначе долбите свой бетон и в качестве строительного мусора). Утрамбовывают бетон вибраторами специальными, называются «Глубинный вибратор». Дорогая штучка я вам скажу и ради одного раза не стоит ее покупать (мое мнение), но можно взять в аренду.

Пока рядом работал прораб турок, мы с ним проводили беседы по поводу утрамбовки, так вот, по его словам, если нет вибратора, то можно утрамбовывать прутиками арматуры. Просто ходишь во время заливки и тыкаешь прутиком в бетон. Как показала практика, этот способ достаточно спорный (таким способом заливал перемычки оконные). Кроме того есть вероятность искрошить изоляцию под плитой, а тогда в ней нет смысла. Короче мне этот способ не нравится и его я исключил. Вибратор!!! Как бы пошло это не звучало…

4. Как распределить бетон по плите? 
Как помните, надо все залить за день, а это накладывает свой след на то, как быстро надо все растаскивать.
Дело в том, что после того как привезут бетон, его надо как-то растащить на площадь 14х14. Хорошо, если подъезд к площадке есть с разных сторон, тогда проще, просто вываливать бетон в разные части фундамента и какой-нибудь доской и лопатами его развозить (были бы рабочие руки), но у меня к фундаменту миксер может подъехать только с одной стороны… Чтобы можно было подъехать с других сторон, надо: убить соседей или как минимум убедить их, что их участок, перепаханный здоровыми колесами в грязь много более привлекателен, чем ухоженный, засаженный цветочками и всякими деревьями, да и забор нынче вышел из моды. Второе – накидать кучу строительного мусора по периметру, иначе дело труба, все равно застрянет миксер… В связи с этим смотрим почем аренда бетононасоса.

5. Надо договориться:
a. Бетононасос. Надо в нем быть точно уверенным, потому что если он не приедет, то бетон придется грести хоть руками, но весь разгрести по площадке;
b. Бригада с вибратором. Лучше нанимать бригаду, потому как вибратор часто ломается (особенно та его часть, которая глубинная), зачем лишние проблемы? Но стоимость, безусловно, увеличивается. За каждый куб они берут мзду. Поэтому решайте, примерно как в КВНе: дать бригаде мзды или самому рискнуть. С меня в итоге взяли 15 тыщ за работы, но при этом они делали все со знанием дела и без большого моего вмешательства;
c. Миксеры. 8 миксеров по 7 кубов, должны приехать не все сразу, а последовательно, но и с небольшим разрывом во времени, потому что иначе будет простой либо миксеров, либо насоса. И то и другое оплачивается по времени.
d. Бог. Вернее молиться чтобы дождя не было хотя бы день до и в течении заливки плиты. Ну, или запастись бубном и танцевать, танцевать…

Сначала пытался договориться со всеми отдельно. Звонил, звонил и еще раз звонил. Но, те кто уже строится, наверное сталкивались с тем, как могут работать строители… Кто-то говорит позвоните позже, кто-то говорит где ж вы раньше-то были, кто-то на вопрос: «Будут ли проблемы?» отвечает истинно русскоязычным «да нет наверное» и понимай их как хочешь… Как пример, прозвонился по нескольким телефонам по доставке бетона и ни один телефон не ответил что сможет доставить 8 миксеров с перерывами в 20 минут, максимум 2 или 4 в течении дня, да и то, при условии что именно в этот день будет именно та марка, которую вы хотите. В общем, после нескольких дней таких переговоров обратился к уже своему закадычному другу – прорабу со стройки, который мне посоветовал человека (Дамир), занимающегося миксерами и бетононасосом, а сам взялся за (как это ни странно) умеренную по сравнению с другими бригадами плату по заливке бетона. У Дамира, бетон оказался дешевле, бетононасос по той же цене что и везде, а вот как преимущество - по доставке и по бетононасосу можно было договориться за день до заливки, то есть погоду можно было подгадать.

Сориентируйтесь в ценах, обзвонив объявления, а после походите по стройкам, на которых заливка бетона – обычное дело. Они смогут организовать заливку с наименьшим количеством проблем и как показала практика дешевле, чем все организовывать самому, правда дороже, чем заливать своими силами. Или это просто мне так повезло? Да и Вы будете знать кто виноват если все пойдет наперекосяк, можно даже что-то вроде договора составить.

Сам процесс заливки я покажу с помощью фото. Скажу только, что команда работала слажено, миксеры шли с перерывом 20 минут и как только заканчивал работу первый миксер, сразу же его место занимал другой. И был один перерыв в пол часа после 4-х миксеров, за это время строители успели сесть и покурить.



Для установки бетононасоса пришлось в срочном порядке искать опоры, на которые насос бы опирался. Это связано с тем, что его родные опоры имеют небольшую площадь, а до этого на земле прошелся дождик и пришлось ставить дополнительные балки под родные опоры. Я использовал балки, которые к слову были позаимствованы у соседки, но потом тщательно почищены и аккуратно обратно сложены.




Миксер выгружает бетон в специальный поддон в бетононасосе. У нас возникла одна проблема, последний миксер не доехал до насоса примерно 1 метр и не мог выгружать бетон в этот поддон. Пришлось срочно монтировать мостик из досок, который позволил все-таки загрузить бетон в бетононасос.



Вибратор работает от обычной розетки 220, но будьте аккуратны, есть вибраторы которые требуют большей мощности, поэтому когда будете договариваться насчет аренды, не забудьте об этом спросить.




Работает три человека, один держится за хобот насоса, один закидывает вибратор на залитые участки плиты, один носит вибратор за тем, кто закидывает и следит за тем, чтоб провода и вибратор лежали удобнее и не мешали вибрировать.

В итоге весь результат свелся к такому пейзажу:



В последние 15 минут заливки бетона пошел дождь и бетононасос очень торопился закончить, иначе он бы застрял, поэтому они согласились даже уменьшить время работы на бумажке (на примерно 5-10 минут) и получить поменьше денег. Кроме того в последней машине остался примерно куб бетона, подозреваю что это из-за перепада высот по плите.

Ошибка: Перед заливкой мы не вывели по уровню так называемые «маячки», на них бригада смогла бы ориентироваться как по уровню для точной заливки, из-за чего перепад высот на плите оказался до 2 см. То есть в одном месте плита оказалась ниже (можно увидеть на фотографии, там лужа). Это не критично, но из-за этого мы потеряли некоторое количество бетона (переплатили).

К вечеру дня заливки, по плите уже можно было ходить.
Для того чтобы бетон затвердевал и сох равномерно, его надо обильно проливать водой, что мы и делали последующие 4 дня. Воды уходит много, но это позволяет исключить возможность появления трещин в плите, так что не брезгуйте этим, тем более если погода стоит сухая и жаркая. Оптимально проливать плиту пару – тройку раз в день в течении 2 недель. Нам повезло, через четыре дня погода установилась пасмурная и дождливая. Трещины на нашей плите появились, но очень узкие, не длинные и неглубокие. Да и на всю плиту их было штук 10. Это не опасно. К слову у соседки, которая заливала плиту и мало проливала ее, в итоге оказались сквозные трещины по всей плите шириной в 2-3 мм.

На этом мы и закончили первый год строительства. На зиму мы плиту ничем не закрывали, потому что с зимовкой у такой плиты проблем быть не должно. Максимум что могло быть, так это то, что за зиму плита перекосится. Опасения были напрасными. Перезимовала плита на ура.

Read More

Строительство подвала от пола до потолка

Подвалы сооружали еще до нашей эры – они были обязательным атрибутом многих построек. И, самое удивительное, технология их возведения с тех пор практически не изменилась. Лишь уменьшились временные затраты, поскольку раньше, чтобы сделать цокольный этаж, требовалась целая армия землекопов, а сейчас их все чаще заменяют специальной техникой.

Впрочем, мы слегка погорячились, заявив о неизменности технологии. Некоторые коррективы в нее были внесены, поскольку классический способ с возведением ленточного фундамента и созданием подготовки из бетона под пол влечет слишком большие материальные и трудовые затраты. Учитывая, что подвал теперь все чаще используется, как полноценная комната, а не погреб или склад, люди были вынуждены разработать новые конструктивные решения.

Устройство фундаментной плиты

Если вы планируете избежать проблем с последующей эксплуатацией подвального помещения, создавайте железобетонную плиту под стенами подвала. Она убьет сразу двух зайцев, выполняя функцию фундаментной подушки и вместе с этим являясь полом подвальной части дома.

На конструкцию такой плиты одновременно воздействуют различные силы: давление грунта, каркаса дома и прочие. В итоге, общий вектор разнонаправленных сил вызывает мощнейший изгибающий момент. Поэтому толщину плиты делают не меньше 20 сантиметров, а армирование укладывают как можно ближе к поверхности пола, чтобы усилить сопротивление растягивающему напряжению.

Если уровень грунтовых вод превышает глубину заложения плиты более чем на метр, то конструкция подвергается сильному гидростатическому давлению. В этом случае армирование располагают ближе к подошве.

Учтите, что строительство подвала с фундаментной плитой требует тщательно продуманного расположения внешних и внутренних стен, поскольку их давление должно равномерно распределяться по конструкции. Особенно это актуально, если дом возводится на слабых проседающих грунтах.

Так как построить подвал и с чего начинать? Как обычно, возведение цокольного помещения начинается с подготовки почвы для укладки фундаментной плиты. Создается небольшое углубление, которое утрамбовывается песком и щебнем. Не стоит забывать заложить рулонную гидроизоляцию, чтобы исключить проникновение капиллярной влаги в бетон. После заливки бетонной плиты ее укрепляют двухъярусным арматурным каркасом.

ВАЖНО ЗНАТЬ

Создание плиты фундамента позволяет избежать множества сложных расчетов, которые обычно осуществляются с погрешностью. Она отлично справляется с деформациями почвы, выдерживает серьезные нагрузки и даже рекомендована к использованию в сейсмически активных зонах. Более того, сооружать фундаментную плиту выгодно, поскольку она позволяет сэкономить время и деньги.

Устройство стен подвала и создание перекрытий

Стены подвала, в отличие от фундаментной плиты, принимают лишь боковое давление грунта. Чем глубже производится строительство погреба или цоколя, тем сильнее нагрузки на стенные конструкции.

Поэтому особенно важно при укладке стенных блоков хорошо перевязать их и законопатить швы между ними. Для усиления стен кладку зачастую укрепляют сварной арматурой. Идеальный вариант – армированные монолитные бетонные стены, толщина которых не менее 30 сантиметров. При создании стен также нужно помнить про инженерные сети и оставить в стене отверстия для них.

После создания стен укладывается перекрытие подвала, которое берет на себя значительную нагрузку от каркаса здания. Обычно плиты перекрытия подвала – это жесткие крупные панели из железобетона, изготавливаемые заводским способом. Разумеется, для их укладки понадобится тяжелая техника.

Еще один вариант – сооружение перекрытия на месте строительства. Специалисты рекомендуют брать бетон 300 марки для больших нагрузок со стороны каркаса здания и бетон 200 марки для обычных условий эксплуатации.

Однако в последнее время эту технологию применяют все реже, поскольку на ее соблюдение приходится тратить много времени. Укладка готовых блоков занимает, в среднем, от трех до пяти часов в зависимости от плана дома и его размеров. Для перекрытий, создаваемых самостоятельно, счет идет не на часы, а на сутки и даже месяцы.

СОВЕТ НА ПОСЛЕДОК

Обратите внимание на состояние строительной площадки при возведении стен подвала. Нагрузка на них может увеличиться, если недалеко от котлована находится грузоподъемный кран, выполняющий работы по монтажу. Также силу бокового давления могут увеличивать различные вибрации, например, от оживленной автострады.

Read More